Желание посетить Адриатическое побережье Черногории в сентябре прошлого года появилось не сразу, не вдруг. Изначально рассматривали и просчитывали варианты поездки в соседнюю страну - Хорватию. Но авиакомпании Аэрофлот (22 тыс. руб Москва - Сплит - Москва в 2008 году), наше полное нежелание пользоваться услугами турфирм и чартерами, а также слегка запутанный визовый вопрос изменил наше мнение.

Организация любой поездки строится по одним и тем же лекалам. На чем полетим (поедем), где будем жить и как питаться, и что интересное мы планируем увидеть. На Черногории мы опробовали формулу нашего семейного отдыха - две недели, первая неделя в апартаментах, в тихом месте недалеко от места прилета, вторая неделя также в апартаментах, в тихом месте не далеко от места вылета. Обязательное условие, рядом с местами проживания должно быть море (дочь пока не понимает, как отдых может быть без моря), а также должны быть интересные для просмотра места (тут уже не поймем мы с женой).

S7, как перевозчик, не устроил своей ценой. А вот Montenegro Airlines при определенных шероховатостях оказался очень даже интересным вариантом. У них на тот момент не было возможности покупать билеты на сайте, да и сам сайт подвисал регулярно. Однако можно было позвонить в московский офис, выбрать нужные даты и аэропорт прибытия (Тиват или Подгорица) и забронировать билеты. Причем бронь действовала две недели (!!!).
Авиапарк у Montenegro Airlines своеобразный, в прошлом году они летали на самолетах Фоккер 100. Жена, узнав о названии самолета, удивилась:
- А их разве не все сбили в войну? - Вот на не сбитом и полетим)
Сам самолет оказался вполне нормальным средством передвижения. Медленный, с узким фюзеляжем, узкими креслами, но с хорошим расстоянием между рядами. В самолете очень условное разделение на бизнес и эконом классы.

В качестве первого места проживания был выбран поселок Бечичи. Сознательно не стали выбирать Будву, отзывы говорили о более чистых пляжах и более умиротворенной атмосфере в Бечичи. Правдиво и то и другое.

Виллу выбирали по сложному алгоритму. Сначала друг серб, прислал черногорский сайт, на котором из перечисленных предложений нам понравился один вариант, но не понравились условия - полная оплата до приезда, и цена тоже оставляла желать лучшего (80 евро в сутки). Название виллы указано не было. Путем долгих поисков и легкого изучения сербского языка был найден другой сайт с фотографией этой же виллы и самое главное с контактами хозяев. Дальше дело техники, переговоры по цене, перевод залога, оговорили трансфер (бесплатный) и все.

Тут же нашли вариант для второй недели. В пригороде Котора, на берегу Бока-Которского залива. Хозяин апартаментов часто имеет дело с русскими туристами и вопросы о переводе залога не поднимал. Также пообещал бесплатный трасфер из Бечичи в Котор.

Питание. Завтрак и ужин самостоятельно, обед в кафе. Жену очень радовало наличие разнообразной чорбы (супа). Цены радовали не меньше. 12 - 15 евро позволяли семье из трех человек очень плотно покушать.

Ну и визовый вопрос за отсутствием самой визы я описывать не буду. При прилете и вылете в паспорт просто ставят печать. Никаких ваучеров, обратных билетов и т.д. не спрашивают.

До того, как я побывал в Черногории, о местном вине мне было известно ровно три факта.

Во-первых, вино в Черногории стали производить задолго до того, как там появилась собственно Черногория. Эти земли на протяжении многих веков находились под серьезным влиянием Рима, а значит, виноделие на территории современной Черногории отсчитывает свою историю как минимум с античности.

Грозди неспелого винограда

Во-вторых, Черногория — родина винограда сорта Вранац, из которого производят одноименное красное вино. Впрочем, помимо Черногории, этот виноград также активно выращивают в Сербии и Македонии, так что у других стран вполне может быть свое мнение на этот счет.

В-третьих, в Черногории находится крупнейший в Европе виноградник, который принадлежит местному сельскохозяйственному гиганту Plantaže.

В лабиринте старого Копера много небольших баров, где можно попробовать местное вино

Отправляясь в небольшую балканскую страну, которая если и не является колыбелью виноделия, то явно стоит где-то совсем рядом, я рассчитывал обнаружить там вино как минимум неплохого европейского качества. Если и не на уровне признанных гигантов виноделия вроде Франции, Италии и Испании, то как минимум не хуже соседней , где, наряду с проходными винами для употребления «на месте» встречаются самобытные и очень сильные образцы. В реальности же все оказалось несколько иначе.

Большинство небольших виноделен — семейный бизнес, который ведет уже несколько поколений

Вина в Черногории делятся на две неравных части: произведенные фирмой Plantaže — и все остальные. Особенно это деление заметно в магазинах, где найти вино другого производителя может быть крайне непросто. Рестораны, разумеется, стараются включать в карту вина сторонних производителей. В этом есть и вполне прагматичный интерес — сложно продавать вина, которые любой может купить в два с лишним раза дешевле в магазине через дорогу.

Официально зарегистрированные винодельни отмечены специальным знаком

При этом Plantaže надо отдать должное: они действительно производят относительно качественные вина, причем в разных линейках на любой бюджет. В то же время, открывая бутылку от небольшой винодельни, ты вообще не знаешь, чего ожидать. В большинстве случаев лучше не ждать вообще ничего. Правда, местные виноделы все, как один, на мой вопрос про Plantaže закатывали глаза и говорили, что, мол, Плантаже — это индустрия, но понять, была ли данная оценка скорее ругательной или уважительной, я так и не сумел.

Как ни странно, в Черногории растет киви — и не только растет: из него тут делают неплохую ракию

Кстати говоря, виноделие — лицензируемый вид деятельности в Черногории, но лицензий на всю страну выдано хорошо если… штук десять. Это при том, что вообще-то свое вино производят в каждом доме. Но если делать вино без лицензии для собственного употребления не возбраняется, то законность продажи его в рестораны вызывает сомнения. На мой вопрос, как же так, опрошенный мной винодел ответил: это Черногория.

Одни винодельни отмечены большим количеством наград…

Есть у виноделов и свой рецепт долголетия. Заключается он в особом порядке употребления напитков в течение дня: за завтраком — рюмка ракии, за обедом — бокал вина, за ужином — два бокала вина. Главное — не превышать норму, и будешь бодрый и здоровый долгожитель. Так мне говорили.

Подводя итог, вино в Черногории есть, но если вы считаете себя в этой области хотя бы продвинутым пользователем, на множество положительных впечатлений рассчитывать не советую. Если смогли допить открытую бутылку — и на том скажите спасибо. Впрочем, это относится в меньшей степени к Плантаже и в большей ко всем остальным: Черногория, по крайней мере пока, не поощряет винные эксперименты.

…в других главная достопримечательность — домашние животные.

Чтобы два раза не вставать, скажу и про пиво. Единственное массовое черногорское пиво — Никшичко, завод, как несложно догадаться, находится в городе Никшич. Проходной лагер, который утоляет жажду в жару, но пить его просто ради удовольствия — задача не из простых. Есть несколько небольших крафтовых пивоварен, самый простой способ попробовать их продукцию — заглянуть в бар Hoste в старом Которе, хотя я встречал ее и в паре других мест.

На этом, пожалуй, все.

Лето в Черногории 2013 и винный тур

Дорогие друзья!

Прошу меня простить за немысленно долгое молчание! Совсем мы тут закрутились-завертелись; в этом сезоне было очень много работы. Но теперь у меня наконец появилось время (до следующего лета 🙂), чтобы продолжить рассказ о нашей жизни в Черногории.

У нас в этом году было много гостей — как туристов, так и наших друзей и родных. Это лето, как и в принципе во многих других странах, было не самое жаркое; для нас оно было приятным, но для любителей поваляться на пляже не достаточно горячим. А для активных туристов, желающих побывать в разных уголках Черногории, оно было идеальным. Кстати, туристы до сих пор приезжают, ведь на градуснике пока держится +25-28.

Пару дней назад уехали наши гости из Казани, которые приезжают в Черногорию второй год подряд. Несмотря на нашу загруженность, мы успели организовать для них, да и что греха таить — и для нас самих 😉 винный тур! Самое прекрасное время для знакомства с черногорскими винами именно осень, потому что можно увидеть весь процесс приготовления вина и даже самому поучаствовать в нем! Такого вкусного вина, как на частных винодельнях, я нигде не пробовала.
Помимо дегустации вин нас еще ждал умопомрачительный обед (в хорошем смысле слова!) и легкая прогулка по старинной деревне. С одной из гор, на которую мы взобрались, была видна вся старая Черногория, т.е. та Черногория, которая в давние времена еще не имела побережья.

Через несколько часов этот ягненок приготовится и будет умопомрачительно вкусным!
Нам предложили отведать вкусную питу из крапивы с сыром!
Виноградник охраняет любимица гостей Маги: добрейшей души Ослица с удовольствием даст себя погладить
Маги и Миляуша: любовь с первого взгляда!
Уроки дегустации.
В рамках осмотра окрестностей мы посетили сельский церковный комплекс. В церкви Св Козьмы и Дамьяна от 15 в сохранились старинные церковные рукописи, которые, видимо, придется передать в музей на сохранение — в церкви очень влажно, а влага губительно действует на столь старинные письмена.
Поднявшись на вершину Вели Врх, мы сделали, пожалуй сотню снимков! Как на ладони Подгорица, Острожские греды, Скадарское озеро!
Довольные гости и радушный хозяин 🙂
Никакая поездка по глубинкам Черногории не обходится без небольшого покорения гор!
Уникальный природный амфитеатр на вершине горы круглый год скрыт от солнца и веет прохладой даже в самые жаркие летние дни, а в октябре покрыт ковром из цикломенов!
Ну, мы готовы к главному блюду! Баранина ис-под сача.

July 1st, 2015

Июль в России самый «отпускной» месяц. Если работаешь в гос.конторе, где много женщин средних лет, то за право взять отпуск в июле будет вестись настоящая война.

Это я к чему. Друзья попросили рассказать про Черногорию. В нашем кругу я слыву гуру по Черногории. Я была там неоднократно (аж два раза), от меня можно услышать только восторженные отзывы, а это значит, что я прониклась этнографией этой страны, и знаю куда обязательно нужно съездить. Все, что я буду рассказывать ниже, не проверено никакими википедиями и прочим энциклопедиями, но «записано» со слов местных жителей, либо освоено и испробовано на собственной шкурке.

Друзья, для которых я все это пишу, люди семейные, с маленькой деткой и небольшим подростком. Поэтому свои советы буду им давать с учетом этих обстоятельств.

Сначала я думала, что рассказывать нужно с оговоркой, типа я была несколько лет назад, многое уже успело поменяться, да и вообще, русские оккупировали эту маленькую страну и т.д. и т.п. Но потом поняла: это маленькое (но гордое) государство устояло от набегов турок, восстановилось после землетрясения (мне кажется, даже не одного землетрясения). Там было хорошо как 300 лет назад, так и 30, так и три года назад, так и будет там прекрасно еще тысячу лет.

Итак, отбросив все сомнения и оговорки, начнем.

Где обязательно нужно побывать в Черногории.

Петровац .
Местные произносят с несильным ударением на первый слог, звук «е» близок к «э».

Самый лучший, красивый, уютный и великолепный пляж Черногории - это Лу чица, в Петроваце. Приехав в Петровац, можно увидеть приятный, довольно большой городской пляж, и подумать, что вот он - лучший пляж Черногории.

Но нет, Лучица прячется за горой, которая стоит слева (если смотреть на море). Проходя по дорожке мимо чу дных домиков, утопающих в зелени и цветах, вы непременно выйдите к Лучице.

Этот пляж ни с чем не перепутать: две скалы образуют уютную бухту, над морем нависают сосны, вода темно-бирюзового цвета, в некоторых местах живописные валуны и осколки скалы выходят из моря, а впереди виднеется маленький остров с часовней святой Недели.

Берег каменистый, прямо на пляже оборудовано кафе, за кафе южные деревья образуют тенистый парк. Там народ оставляет машины, играет в теннис и волейбол. Вдалеке виднеются горы и редкие, одиноко стоящие домики. Если честно, все это не имеет никакого значения. Потому что по моей субъективной оценке пляж Лучица получает высшую категорию только лишь за то, что когда я там плавала, я получала ни с чем несравнимое удовольствие. Видимо, в этой бухте все сошлось в идеальных пропорциях: вода, солнце, камни.

В самом Петроваце, тот пляж, который видит любой, кто приезжает в эту деревушку, тоже неплох. Но уже по другим причинам. Приятно прогуливаться по древним улочкам старого города вдоль моря. Тут же, прямо при тебе испекут пиццу, дадут вина, предложат мороженого. Отобедать можно в рыбных ресторанчиках, уютно расположившихся под правой скалой Петроваца (если смотреть на море). А на левой скале есть бар, который расположен над морем, вот прямо в самой скале. Там тоже можно обедать, и купаться… Неожиданное сочетание, но прямо в баре оборудованы купальни и спуск к открытому морю. Если шторм, то вообще офигенные ощущения: сидеть в скале над морем и ловить соленые брызги, которые долетают снизу. Если случится там побывать вечером - то великолепно в этом баре встречать закат. Естественно, с вином. Мы еще брали жареные бананы - своеобразный черногорский десерт (десерты с бананами в Черногории часто встречаются. Помню, в одном кафе подавали бананы в ладье, со сливками и шоколадом).

Если еще осталось время, силы и желание, то в Петроваце есть еще одно местечко. Не знаю, пишут ли об этом в путеводителях, мы на него наткнулись совершенно случайно. Итак. Стоим лицом к морю, идем по направлению к скалам, которые находятся по правую руку (это там, где я советовала искать рыбные ресторанчики). Прямо над ресторанчиками нависает крепость с черногорским флагом. И как-то нужно правее от моря найти дорожку, ведущую в лес, который растет на этой небольшой горе. Дорожка очень живописная, по левую руку, внизу плещется море, справа возвышаются сосны, по обе стороны цветут гранаты, а потом дорога неожиданно упирается в пещеру…

Без фонарика в эту пещеру войти страшно, потому что очень темно. Но если есть настоящий фонарик (светящийся экран мобильного телефона не подойдет, т.к. блуждать по пещере придется минут 20, 30, а потом еще обратно возвращаться!!!), то смело можно отправляться навстречу приключениям. Да, страшно, да непонятно. Но как еще иначе можно узнать, куда ведет эта пещера, и что в ней находится?! Тех, кто переселит свой страх, ждет много приятных эмоций и неожиданных открытий.

Котор .
Ударение на первую «о».

Котор влюбляет в себя сразу. Только нужно подобрать правильный момент для его посещения. Лучше это делать или рано утром, или ближе к вечеру. Днем этот маленький городок разрывает от туристов, которых туда доставляют на паромах и еще подвозят на автобусах.

Боюсь, что если попасть туда в неверный момент, можно лишиться львиной дозы восхищения, замирания и любви. Поэтому, товарищи-путешественники, правильно планируйте свои маршруты для знакомства с городом Котором!

Раньше считалось, что Котор расположен на берегу самого длинного в Южной Европе фьорда. Ученые долго спорили, фьорд ли это или не фьорд. Мне больше нравится думать, что это фьорд. Вот картинка. Если исключить южную растительность и красные черепичные крыши, вполне себе норвежский фьорд.

Итак, что делать в Которе. Во-первых, восхищаться тем, что это город-крепость (почти как Смоленск, ха-ха). Старый город, с его мощёными белым древним камнем улочками, развешенным бельем над головами прохожих, старинными колонками с питьевой водой, католическими костелами и православными церквушками, так вот, старый город со всей этой великолепной начинкой, заключён в объятия крепости.

Уж не знаю, закрываются ли на ночь ворота старого города, но я знаю только два входа в город: через центральные ворота, и те, которые слева. Можно, конечно, кинуться осматривать город. А можно просто сесть в первом попавшемся кафе, взять крепкий черный кофе и наблюдать за людьми, и думать про то, кто строил этот древний город, кто в нем сейчас живет (кстати, семьи моряков), кто теперь в него наведывается.

Еще можно отправиться покорять крепость, которая со стороны гор защищает город от набегов турок. Подъем туда долгий и трудный. Нужно преодолеть несколько сотен ступенек. По пути встречая туристов и змей. (дорогой мой И.А., пожалуйста, мы все равно пойдем на эту гору, когда окажемся в Которе. Да, нам с Леной встретилась змея и даже японская туристка кричала во все горло “ snake , snake ”, но истории неизвестны случаи укушения туристов змеями при восхождении на эту крепость).

После каждого этапа подъема открывается все более чудесный вид на город и бухту (или фьорд). А на самом верху можно сидеть среди красных маков и фотографировать кораблики с высоты птичьего полета. Очень много туристов начинают восхождение, но только единицы доходят до конечной точки маршрута - крепости с флагом. Поэтому, спускаясь, можно почувствовать себя победителем.

Еще Котор обязательно нужно увидеть вечером. Потому что включается подсветка крепостной стены и тогда возникает полное ощущение, что ты смотришь на жемчужное ожерелье.

Котор - практически центральная точка дорог Черногории. От него во все стороны паутинкой расходятся дороги по разным направлениям. Поэтому, если есть тяга к приключениям, можно выбирать любую, и ехать наугад. В любом случае, путешественникам обеспечена встреча с прекрасным. Если выбрать направление в горы, которые возвышаются справа от Котора, то можно попасть на старые «просёлочные» черногорские дороги. Старые они не по физическому состоянию, а по состоянию души. Эти дороги нестрашным серпантином ведут все выше и выше, само собой, открывая великолепные виды, а потом уводят вглубь, показывая настоящую жизнь черногорских крестьян. Эти места не отмечены в туристических мануалах, поэтому и кайф от их посещения особо острый.

Кстати, заблудиться в Черногорских развязках и направлениях сложно. Мы, две девчонки, не отягощенные топографическим интеллектом, путешествовали на маленьком красненьком автомобильчике без навигатора. Единожды внимательно изучив карту Черногории, понимаешь, где какой город находится и ориентируешься в стране по дорожным указателям. Единственный раз, когда нам стало страшно на дороге - это когда мы первый раз в горах попали в облако. Попасть в горах в облако - это значит неожиданно очутиться в густом непроглядном тумане, когда природа затихает, немного даже холодает, и от всего этого становится жутковато. Когда это происходит второй раз, ты уже понимаешь, что опасности нет, это никакой не Армагеддон. Но я про дорогу в облаках еще напишу отдельно. Здесь только отмечу, что больше никаких опасностей, кроме испуга облаком, туриста на дорогах Черногории не подстерегает. Заблудиться сложно, населенные пункты встречаются периодически. Голодным турист точно не останется, т.к. спокойно можно выбирать любое придорожное кафе (особенно, если оно облеплено местными дядюшками, потягивающими пиво или кофе), и наслаждаться вкусной едой. В горах нужно быть аккуратным на серпантинах, не нарушать скоростной режим на неизвестных участках дороги (в принципе, вообще не стоит его нарушать), и все, пожалуй.

Возвращаясь к теме Котора, как центра дорог. Если ехать в сторону Боко-Которской бухты, то там можно на пароме переплыть фьорд и отправиться вдоль живописных бухт по направлению к Хорватии. А можно проехать мимо Котора вдоль фьорда. Там тоже много красоты и приятностей. Например, Пера ст и Добро та - города такие. Прямо в водах фьорда есть островки с церквушками. Но об этом всё подробно написано в путеводителях. Я лишь напишу, что где-то в недрах бухты затерялся ресторанчик, считающийся лучшим в Черногории - здесь частые гости всякие важные черногорские персоны. Называется Konoba Ćatovića Mlini . Его основная примета: бамбуковая рощица вокруг. Кстати, Konoba часто встречается в названиях ресторанчиков. Это слово обозначает такую штуку, типа котла-кастрюли, которую древние черногорцы вешали над огнем, над печкой дома. У меня это ассоциируется с картинкой очага из книжки про Буратино. Для черногорцев это слово когнитивно связано с чем-то домашним, уютным и вкусным. Слово древнее, не каждый черногорец знает, что оно означает. А " Mlini" - это мельница. На территории ресторана она есть, действующая (во всяком случае внешне). Там еще куча живности, уточек, и прочих птиц. Место приятное во всех отношениях. Поэтому можно выбрать его гвоздем программы и ехать из Будвы в этот ресторан целенаправленно.
http://www.catovicamlini.net/

Как-то у меня краткий обзор не получается.
Дальше напишу рассказ про Цетинь - историческую столицу Черногории. Конечно, же про Будву, Свети Стефан, Милочер и Скадарско езеро. А еще стоит отметить Острожский монастырь и монастырь Морача, и каньон реки Тара. Эти места красивые, но для капризных путешественников с детьми - не так легко доступные.

Всем привет! 😊
Меня зовут Александра, вот уже 8-й год я проживаю в стране Черных гор и бирюзовой Адриатики 🌅Переехала из многомиллионного Киева в 15-тысячную с немалой долей авантюризма, решив покинуть зону комфорта в 1 ночь, очень уж хотелось поменять жизнь. И что уж скрывать — теплый климат, экология, вечнозеленое побережье и Адриатическое море сыграли не последнюю роль!🌄 Не ради работы, гражданства и прочих социальных благ я меняла Родину на заграницу, тут этих «коврижек» нет, Черногория относительно Западной Европы — бедная и не стабильная страна, я уж промолчу про законодательство. Но не бывает легкой эмиграции!

Я провожу по Черногории, Албании и Боснии 🚙 Также организую увлекательные вместе с молодым человеком ⛵

Недавно поняла, что я — не просто гид … а учитель по ассимиляции в стране 😁 Мои гости проходят курс «как стать черногорцем». К примеру, на одной из экскурсий утром мы ели пончики с медом, запивая их дойч кофе, затем наслаждались красотами страны в стиле «полако» на самых крутых панорамных лавочках Черногории с в ущелье 🌄 А на ужин была телятина из под сача🍖 рыбная чорба, шопский салат 🍜 и крики «живели!» под местный Вранац 🍷

Переезд в Черногорию на ПМЖ

Я переезжала в Будву спонтанно, думала отдохнуть лето и вернуться в Киев. Но размеренная жизнь у моря, в теплом климате и без офисной работы мне так понравилась, что я осталась пожить на неопределенное время. В 2011 г ВНЖ по работе делалось очень легко, в половине случаев на фирму даже не устраивали и налогов не платили, в те времена даже пластиковых карт не выдавали, просто ставили печать в паспорт. Годовой боравок (ВНЖ) давал мне свободно жить в Черногории. Детальнее читайте


С 2014 г законодательство страны стало меняться, пришлось собирать пачки документов для легализации, официально платить налоги и т.д. Сейчас я — владелец собственной фирмы, отчего сплю спокойно, т.к. не завишу ни от каких мохинаций, помощников «друзей» и вам того же желаю.

Главное правило переезда в Черногорию — не спешить с оформлением фирмы, ВНЖ (у украинцев есть право пожить 3 мес как турист, у русских бесконечное число раз можно визаранить ежемесячно). Не спешите и с покупкой собственной недвижимости, разберитесь с законодательством страны, посмотрите 20-50 вариантов, пообщайтесь с незаинтересованными лицами о хороших домах и порядочных застройщиках. Потерпите полгода-год, поживите в несезон зимой, когда погода тут не ахти, а отопление отсутствует…


Аналогично не советую открывать здесь по приезду работающий бизнес. Очень малый рынок, лишь сфера услуг и туризма сможет принести доход, и то сезонно, что плохо, а траты у вас будут круглый год. Здесь совершенно не работают наши схемы, никому не нужны русские, грузинские рестораны и т.д. Черногорцы не доверяют чужестранцам и всегда пойдут за товаром, услугой к своим, а не к нам. Постояяно живущих русских здесь от силы 20 тысяч круглый год, раскиданных по всему побережью и столице. На ком зарабатывать? Ответ — только на приезжем туристе, эмигранте. Для начала поучите язык, понаблюдайте за жизнью и работой русских в Черногории, изучите законы и налоговую систему, востребованные ниши и главное — менталитет черногорцев. Если так не сделать — 99% вас обманут на том или ином этапе.